Die Ernte beginnt hier immer mit einer Vermutung. Man geht im Januar die Blöcke ab, probiert die Beeren, schaut sich die Werte an und wählt eine Woche. Dieses Jahr lag die Vermutung fast zwei Wochen daneben, und wir waren froh darüber.
Der Februar 2026 blieb an diesen Hängen kühl. Die Morgen kamen grau von den Bergen hinter dem Weingut herunter, die Nachmittage bauten nie die Hitze auf, die den Zucker schneller ansteigen lässt als das Aroma, und die Reben ließen sich einfach Zeit. Von der ersten Lese bis zur letzten Ladung im Keller zogen wir uns von Mitte Februar bis in die zweite Märzhälfte, das ist eine lange Ernte für uns.
Was eine kühle Saison mit der Frucht macht
Langsame Reifung schenkt einem zwei Dinge, die man sich sonst kaum kaufen kann: Säure, die hält, und Aroma, das Zeit hat anzukommen. Auf den höheren Blöcken, zwischen 280 und 420 Metern, kam die Frucht mit noch fester Schale herein, der Saft schmeckte hell statt breit. Wir haben früher am Tag gepflückt als sonst und kleinere Mengen gepresst, denn es bestand kein Grund zur Eile, um etwas vor der Sonne zu retten.
Johan ist die meisten Morgen mit mir die Reihen abgegangen. Zwischenreihenbegrünung, keine Herbizide, die Enten kümmern sich um die Schnecken: das ändert sich auch in einem kühlen Jahr nicht, aber es bedeutet, dass die Reben gut mit ihrem eigenen Wasser umgehen und nicht in Panik geraten, wenn das Wetter umschlägt.
Der Chenin von 1978 wird im Morgengrauen von Hand gelesen
Der älteste Block des Weinguts ist der 1978 gepflanzte Chenin Blanc, und er wird noch immer vollständig von Hand bewirtschaftet und gelesen. Dafür gibt es keinen raffinierten Grund außer den Reben selbst. Sie sind knorrig und ungleichmäßig, reifen fleckenweise, und eine Maschine kann nicht unterscheiden zwischen einer reifen Traube und einer, die noch vier Tage braucht.
Also beginnen wir im Dunkeln. Stirnlampen, Kisten, die ersten Schwalben ziehen vorbei, und der ganze Block wird in drei Durchgängen über zehn Tage gelesen statt in einem Rutsch. Wenn die Sonne die Blätter richtig erreicht, ist die Frucht bereits in der Presse, das ist der einzige Weg, jenes lange, helle Finish zu bewahren, für das der Block bekannt ist.
„Der alte Chenin entscheidet, wann er bereit ist. Wir müssen nur früh genug auftauchen, um ihm zuzustimmen.“
Der Syrah kam als Letztes
Rotweine haben in einer solchen Saison Geduld. Die Blöcke für Cabernet und Merlot kamen im März in stetigem Tempo herein, und dann war da noch der Syrah, der aushielt, während alles andere schon gärte. Er war dieses Jahr, um eine gute Woche, die letzte Frucht durch die Kellertür.
Genau diese zusätzliche Hängezeit bei kühlem Wetter ist es, was der Syrah braucht. Die Beeren kamen klein herein, die Stiele waren richtig verholzt, und die Gärungen verliefen langsam und ruhig, wie es meist auf weißen Pfeffer und dunkle Pflaume hindeutet statt auf Marmelade.
Was von den Weinen zu erwarten ist
Es ist noch früh, und ich verspreche lieber weniger als mehr. Die Weißweine zeichnen bisher das klarste Bild: straff, hoch in der Aromatik, mit der Art Säure, die einen Wein haltbar macht statt scharf. Der Chenin aus dem alten Block macht, was er immer macht, Quitte und Honig kommen langsam zum Vorschein. Der Sauvignon Blanc schmeckt in einem kühlen Jahr sehr nach diesem Hang, ganz Fynbos und Limette.
Die Rotweine brauchen Zeit, bevor jemand viel über sie sagt. Der Syrah erscheint mir als der interessanteste Wein des Jahrgangs, und der Swaelnes wird seine üblichen 22 Monate im französischen Eichenfass verbringen, bevor wir überhaupt etwas entscheiden. Fragen Sie mich wieder beim Spring Release Tasting im Oktober, wenn die ersten Weißweine des Jahrgangs 2026 auf der Terrasse ins Glas kommen.
Wer den Jahrgang schon vorher probieren möchte: die aktuellen Weine werden täglich von 10:00 bis 17:00 an der Kellertür ausgeschenkt, und mehr über den alten Block erfahren Sie in Warum wir unseren Chenin von 1978 noch immer von Hand bewirtschaften. Die vollständige Weinliste finden Sie hier, und unter Veranstaltungen finden Sie die Erntemenüs und Traubenstampfen für die nächste Saison.
Anele Mahlangu, Winzerin, Swaelkloof Wine Estate
